记忆里的血肠味道

       记得小的时候，每在春节来临时，家家酝酿杀年猪，在我看来，杀年猪是春节的前奏曲，是序幕，是对过年的彩排，人们为此而欢欣，而乐此不疲。

      上个世纪的六十年代，在内蒙古赤峰这里，有杀年猪的习俗，这个习俗到现在还在延续，没有因为生活的丰裕而改变。那时候的赤峰还归辽宁省管，当时的我，有个五岁多，能记住一些事了，杀年猪时，跟着母亲后面看热闹，到了中午，吃上一顿香喷喷的美食，在困难的年代里，让人高兴的不得了。

       一大早，大人们开始做杀年猪的准备，烧水、准备杀猪用的台子，女人们切葱花、姜沬、蒜丁、适当的盐，一切都妥当了，把这些食料放在一个脸盆大的盆子里，这是准备接猪血的。当屠夫开始屠宰时，一个人端着这个装有着料的盆子，对着猪脖子接血。接下来，将盛有猪血的盆子端进屋子里，专门有一个人不停地搅拌猪血，这样做的目的，是怕血凝固，这些血是要灌血肠的。虽然猪屠宰完了，还要将猪整个皮吹起来架在大锅上用滚烫的开水秃撸毛，毛秃撸净，急忙又将猪抬到外面，挂在早已准备好的架子上，开膛破肚，赶快把肠子取出来交给妇女们，抓紧时间清洗干净，开始灌血肠。

      依我理解，这个杀年猪，在没把肠子取出来之前，一切程序都是为血肠你追我赶的忙碌，等将肠子取出来，此时的屠夫才可以松一口气了。把灌满血的肠子两头用绳子扎紧，盘起来放在笼屉里蒸，出锅后，母亲将其切成三毫米厚一轱辘一轱辘摆在盘子里，吃起来那个香，葱、姜、蒜经过半个多小时的搅拌，又经过半个多小时的热蒸，血与葱、姜、蒜融合在了一起，是一道让人垂涎三尺的美味，是我童年时最深刻的记忆。

      人，总是在忙碌中忘却了许多原本记忆深刻的东西，随着岁月的更迭与堆积，记忆深刻的东西又从记忆的底部泛了上来，重拾那份美好。上个世纪的六十年代末，我随父母离开了老家，到后来对家乡的记忆渐渐的模糊，但，对童年的美好记忆是愈加的清晰而怀念。每在街头看到“东北人家”餐馆、饭店时，总是有一股子冲动，先问问有无血肠，是决定我在这里用餐的标准，结果，总是找不到儿时的那道味道。

      进入新世纪的一四年，与几位哥们横穿东北三省，本想在这里能找到血肠的味道，结果，还是令我失望。同行的哥们说，不急，咱们慢慢找。到了沈阳，经出租车司机建议，我们去了一家老两口开的饭馆，司机讲，这里的杀猪菜、血肠是比较正的。满怀希望的找到了这家餐馆，无比激动的心情拿起筷子等待那份儿时的味道，品了以后，还是没有找回来。老人家讲：“现在想吃到小时候的血肠味，得等到快过年了去乡下，谁家杀年猪了，那是绝对的地道，别说你们了，我们也想那个味道。我们饭馆的血肠都是人家送来的，多多少少里面加了些面粉，不然哪来的那么多血灌肠子。”

    一道儿时的味道，让人魂牵梦绕，想一想，也不是纯粹的葱、姜、蒜的味道，是家乡的味道，是对那个年代的记忆，是心存的一段美好，一道抹不去的时光。